Размножение смородины
Размножение смородины
Смородину размножают преимущественно вегетативно — делением куста, одревесневшими и зелеными черенками, отводками (дуговидными, вертикальными, горизонтальными). При семенном способе размножения потомство не наследует полностью всех качеств сорта.
В связи с усиливающимся распространением болезней и вредителей при размножении смородины особо важное значение стоит уделять выращиванию оздоровленного посадочного материала. Заготовка черенков и отводков должна осуществляться только со специальных маточников, заложенных суперэлитными и элитными саженцами. На маточных плантациях проводят профилактические мероприятия по защите растений. Располагаются они с обязательной пространственной изоляцией — не менее 1,5—2 км от любых посадок и дикорастущих массивов смородины.
В процессе размножения смородины на всех этапах обязательны отбор и проверка маточных растений и саженцев на поражаемость болезнями и вредителями, чистосортность и урожайность. Следует помнить, что урожайность плантаций смородины начинается с саженцев.
Наиболее простым и широко распространенным способом размножения смородины является укоренение одревесневших черенков. Их заготавливают с однолетних побегов, прикорневых или первого порядка ветвления. Длина черенков 15—20 см, толщина не менее 0,7 см. Срез делают острым ножом или секатором над почкой (на 1 —1,5 см выше). Корни образуются и под почкой и в междоузлиях. При массовых заготовках побеги срезают косилкой, затем связывают их по 100 шт. и разрезают на черенки циркульной пилой. Лучший срок заготовки и посадки черенков черной смородины — сентябрь — начало октября, красной — первая половина августа, при вступлении почек в период покоя. Первыми черенкуют сорта, имеющие короткий период вегетации, позже — сорта с затяжным ростом.
Посаженные осенью черенки уже ранней весной до распускания почек могут начать образовывать корешки, своевременно используя весеннюю влагу. Если посадка откладывается на весну, то лучшее укоренение дают черенки осенней заготовки. Для сохранности их укладывают в ящики и заснеговывают. Высаживают, когда в почве на глубине 10—15 см температура достигнет 7-9°С.
Рис. 1. Посадка одревесневших черенков смородины: 1 — посадка- 2 — укоренившийся черенок
Черенки смородины высаживают на ровном, чистом от сорняков, защищенном от ветров участке с плодородной, достаточно влажной почвой, чтобы черенки свободно входили в нее. Перед посадкой почву поливают. Высаживают рядовым способом — однострочно по схеме 70x 10—15 см или двухстрочно по схеме 70x20x5—10 см. При заготовке черенки сортируют по толщине на 2—3 группы и высаживают раздельно и на разные расстояния, что обеспечивает получение более выравненного посадочного материала. Для лучшего укоренения черенки сажают наклонно и так, чтобы над поверхностью почвы была одна почка, а у самой поверхности — вторая (рис. 1)- почву после посадки около черенков уплотняют. Затем поливают и обязательно мульчируют перегноем слоем 4—5 см. Мульчирование способствует лучшему укоренению, сохраняет влажность почвы и предохраняет посаженные осенью черенки от весеннего выпирания. В дальнейшем проводят рыхления, прополки и подкормки, регулярные поливы, не допуская пересыхания почвы.Черная смородина обладает высокой способностью к окоренению, красная окореняется несколько хуже, но при августовской посадке черенки окореняются хорошо.
При правильном уходе из черенков вырастают хорошие однолетки, которые можно высаживать на постоянное место.
Черенки укореняются лучше, если их выдерживать в воде в течение 1—2 сут или в 0,01%-ном растворе гетероауксина в течение суток, опуская в раствор нижние концы черенков. Увеличивается выход стандартных саженцев (144% к контролю) при укоренении черенков с использованием в качестве мульчи полиэтиленовой пленки.
С целью повышения коэффициента размножения смородину размножают также однопочковыми одревесневшими черенками. Укоренение проводят в холодных рассадниках рано весной (в апреле). За 30—40 дней образуется хорошо развитая корневая система. Такие растения пересаживают на доращивание по схеме 60x10—15 см. Весной их обрезают, оставляя 2—3 почки. К осени вырастают саженцы стандартного размера. При хорошо организованном уходе укореняемость однопочковых черенков составляет не менее 82—86%, приживаемость растений на доращивании — 74—80%.
Размножение однопочковыми одревесневшими черенками определяет возможность получения саженцев, практически свободных от вредителей (стеклянницы, златки и особенно почкового клеща — пораженная клещом единственная почка не прорастает). Очень высокую укореняемость (до 100%) получают при посадке однопочковых черенков, хранившихся при температуре 3,3°С и высаженных для укоренения в субстрат из мха-сфагнума и крупнозернистого песка (1:1).
Смородина черная, красная и золотистая хорошо размножаются зелеными черенками. Черенки называют зелеными потому, что для укоренения используют растущую зеленую с листьями часть побега.
Для укоренения черенков готовят специальный субстрат, который должен хорошо удерживать воду и в то же время
Рис. 2. Однолетний саженец, выращенный из зеленого черенка
обеспечивать дренаж и хорошую аэрацию. Чаще используют чистый речной песок средней крупности или смесь такого песка с торфом (1:1 или 1:2). Насыпают субстрат поверх торфоперегнойной земли слоем 2,5—3 см. Наибольшая мочковатость корней образуется у растений, полученных при использовании соломенной резки вместо дерново-перегнойной земли.Зеленое черенкование является наиболее эффективным и ускоренным способомразмножения смородины и получения оздоровленного от почкового клеща посадочного материала. Последний погибает в тепличных условиях. Кроме того, саженцы, выращенные из зеленых черенков, всегда имеют более сильную мочковатую корневую систему (рис. 2). Но этот способ требует дополнительного оборудования. В ряде хозяйств и опытных учреждений Нечерноземной зоны зеленое черенкование проводят в теплицах с автоматическими туманообразующими установками. Используют для этого также холодные рассадники и парники с каркасами, покрытыми пленкой, оборудованные простейшим поливным устройством. Зеленые черенки можно высаживать для укоренения в питомник на постоянное место, используя конструкции переносных укрытий с устройством распыла воды для создания искусственного тумана, что исключает их пересадку на доращивание.
В отличие от деревянистых черенков, которые заготавливают при наступлении периода покоя, зеленые черенки следует заготавливать в фазу роста побегов. Рано срезанные травянистые черенки загнивают в парниках, срезанные с запозданием — окореняются хуже. На черенки срезают верхушки текущего прироста в тот период, когда ткани побега начинают грубеть, но одревеснение еще не наступило. Такой побег сохраняет гибкость и ломается только при резком сгибании. В зависимости от района и сорта зеленое черенкование проводят с июня по август. Чем быстрее побеги заканчивают рост, тем раньше они древеснеют и теряют способность к укоренению. В Нечерноземной зоне вначале черенкуют красную смородину. Первыми черенкуют сорта, рано заканчивающие рост, последними — поздние сорта. Срезать черенки с одного куста можно несколько раз в порядке их готовности. Их заготавливают в утренние часы и сохраняют влажными в затененном месте до посадки.
Длина срезанного черенка 7,5—12,5 см. Перед посадкой нижний срез обновляют, делая его косым под почкой, пластинки нижних листьев удаляют. Наиболее крупные верхние листья укорачивают наполовину. Все листья удалять нельзя, так как наличие их способствует корнеобразованию.
Для черенкования можно использовать не только верхушки побегов, но и следующие за ними части, хотя окореняемость их, как правило, значительно ниже, чем у верхушечных.
Видео: Размножение смородины черенками осенью
Для повышения коэффициента размножения смородины используют укороченные черенки с одним междоузлием и двумя почками. Черенки с длинными междоузлиями укореняются хуже, чем с короткими.
Увеличивается окоренение черенков, если перед посадкой выдерживать их в растворе индолилмасляной кислоты (25—50 мг/л воды). Связанные по 50—100 шт. черенки опускают нижними концами на 2—3 см в раствор на 12—24 ч при температуре 18-20°С в тени, после чего сразу высаживают по схеме 8 5 или 5 5 см (400 шт./м2). Сажают черенки после окоренения на глубину 1,5—2,5 см, почву около черенков уплотняют, чтобы не было пустот.
Видео: Зимнее размножение смородины черенками
Оптимальная освещенность для укоренения зеленых черенков составляет 1/3 солнечной радиации в ясный день, или 10—15 тыс. люксов. Увеличение солнечной радиации действует угнетающе на фотосинтез и задерживает корнеобразование. В этих случаях необходимо притенение. Для быстрого и хорошего укоренения необходимо поддерживать нормальный тургор зеленых черенков в течение продолжительного времени.
До начала массового образования корней у черенков необходимо поддерживать полное насыщение влагой как субстрата, так и воздуха, а после массового укоренения переувлажнение становится уже опасным.
Корни появляются в зависимости от температуры и влажности почвы и воздуха на 7—14-й день. Обильные корни
Рис. 3. Техника срезки и посадка зеленого черенка с двухлетней древесиной: 1 — двухлетняя ветвь (черточками показаны места срезки черенков), 2 — срезанный зеленый черенок, готовый для посадки- 3 — способ и глубина посадки- 4 — однолетний саженец.
образуются на 4-й нед, после чего черенки приучают к внешним условиям путем проветривания и временного снятия укрытий. Проводят профилактические опрыскивания против болезней соответствующими препаратами.
Осенью укоренившиеся черенки черной смородины выкапывают и высаживают на доращивание. Красную смородину лучше высаживать весной. После посадки растения поливают и мульчируют. Через неделю, после того как саженцы приживутся, их верхушку прищипывают. При хорошем уходе в один год вырастают саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.
Хорошие результаты получены при окоренении зеленых черенков без субстрата в отверстиях деревянной решетки, положенной на песок. При этом способе за вегетационный период может быть проведено 5 культурооборотов (с 24 мая по 10 июля). Окореняемость черенков в зависимости от сорта составляет 95—100%. Первые корни появлялись через 9 дней. Способ окоренения зеленых черенков без субстрата прост и высокоэффективен. Он требует меньше затрат на выращивание посадочного материала.При пересадке в школку на доращивание гибнет много укорененных черенков. Сокращение потерь возможно путем использования брикетов из торфа для укоренения с последующей высадкой в поле. Укоренение зеленых черенков проводят в защищенном грунте с 4— 5-кратным оборотом (черенкованием) в течение вегетационного сезона. Пересадка в открытый грунт укорененных черенков производится в ранние сроки — на 4—5-й день после начала корнеобразования, что позволяет получать с 1 м2 по 1,5—2,5 тыс. укорененных черенков.
Зеленые черенки с частью прошлогодней древесины («подставкой»), или комбинированные черенки, можно укоренять непосредственно в открытом грунте. Этот способ более простой и дешевый. Технология выращивания посадочного материала из комбинированных черенков заключается в том, что для черенкования используют побеги, выросшие в прошлом году (годичные, или однолетние) с приростами текущего года, образовавшимися на нем. Длина последних должна достигать 5—7 см. Это бывает во II—III декаде мая или в начале июня, т. е. на месяц раньше зеленого черенкования.
В маточнике такие однолетние ветви срезают у основания, оставляя пеньки с 2—3 почками. Срезанные ветви сразу же транспортируют к месту посадки, вырезают все зеленые приросты с куском несущего их стебля (прошлогодней древесины), длиной не более 4 см. Затем их сортируют по длине зеленого прироста и высаживают на заранее подготовленные участки по маркеру во влажную рыхлую почву. Все листья на зеленых побегах сохраняют, удаляя нижние, если они мешают. При посадке зеленые приросты должны быть направлены вертикально с заглублением в почву их основания на 3—4 см (рис. 3). Полив после посадки должен быть обильным, чтобы промочить почву на глубину посадки, включая местоположение «подставки». До образования корней обильный полив необходим ежедневно, лучше вечером, после укоренения — через день, затем реже — по мере необходимости. Схема посадки может быть разной: однострочной, 2— 3-строчными лентами, полосной.
Участок для укоренения должен быть теплым, хорошо защищенным от ветров.
Размножение смородины горизонтальными отводками
Техника размножения смородины горизонтальными отводками заключается в следующем. Весной, до начала цветения растений, вокруг апробированных кустов в радиальном направлении копают канавки глубиной 5 см. Сильные нулевые побеги укорачивают на 1/2-1/3 часть длины, пригибают, укладывают в канавки, придавая им горизонтальное положение, и пришпиливают к земле деревянными или металлическими крючками. С каждого куста отводят 5-7 побегов. Обрезка верхушек способствует прорастанию всех почек на побегах и образованию сильных однолетних приростов. Уложенные в бороздки побеги землей не засыпают, а оставляют временно открытыми. Когда на пригнутых ветвях вертикально растущие побеги достигнут высоты 10-15 см, канавки засыпают рыхлой и влажной почвой, смешанной с перегноем или хорошо разложившимся низинным торфом, оставляя на поверхности только растущие травянистые верхушки. По мере отрастания побегов окучивания повторяют, проводя их 2- 3 раза за сезон. К осени отводки хорошо укореняются. Их подкапывают, секатором отделяют от материнского растения и по числу выросших побегов разрезают на части.
Размножение смородины путем деления куста
Этот метод применяют в случае острого недостатка посадочного материала или при перенесении насаждений на новое место. Для размножения куст выкапывают, вырезают внутри него все старые ветви, не трогая молодые с сильными приростами, и делят куст на части по стеблям, имеющим свои корни. При этом старые корни удаляют совсем, а молодые подрезают. Оставшиеся ветви тоже подрезают, оставляя пеньки высотой 20 см.
