Лабиринтовые рыбки
Представители семейства лабиринтовых, в отличие от других видов рыб, способны извлекать кислород из атмосферного воздуха. Макропод, петушок, гурами, лялиус и лябиоза давно облюбовали аквариумы многих любителей этого семейства. Сравнивая этих рыбок с другими, можно сразу заметить, что в то время как жабры всех других рыб все время находятся в движении, жабры лабиринтовых рыб закрыты.
В то же время лабиринтовые рыбки периодически и днем и ночью поднимаются к поверхности воды для того, чтобы захватить ртом воздух.
Семейство лабиринтовых получило свое название от своеобразного приспособления для воздушного дыхания, называемого лабиринтовым аппаратом. Лабиринтовый орган представляет собой рассечение жаберной полости, снабженное собственной мускулатурой. В нем располагаются несколько тонких костных пластинок, причудливо изогнутых (действительно напоминающих лабиринт) и одетых слизистой оболочкой, богато пронизанной кровеносными сосудами, в которых кровь насыщается кислородом из воздуха.
Лабиринтовые рыбы настолько приспособились к воздушному дыханию, что даже в воде, богатой кислородом, не могут обходиться без подъема к поверхности для пополнения запаса воздуха.
По некоторым опытам, если макроподу преградить доступ к поверхности, он умирает даже в свежей воде через 7-8 часов. В то же время без воды, но обложенвый влажными водяными растениями, макропод может прожить более суток.
Снабженные лабиринтом рыбы мало чувствительны к свежести и чистоте воды. Они могут жить в тесных водоемах с мутной, испорченной водой. Однако эта их особенность не распространяется на мальков: следует иметь в виду, что лабиринтовый орган развивается лишь в возрасте трех-четырех недель, до этого времени мальки лабиринтовых так же чувствительны к свежести воды, как мальки других видов рыб.
Наиболее выносливыми являются макроподы, которые могут жить даже в испорченной воде, остальные же лабиринтовые, хотя и могут некоторое время переносить плохие условия, все же предпочитают чистую прозрачную воду, в особенности лялиусы и петушки.
Поскольку для дыхания рыбам приходится высовывать рот из воды, при перевозке любых лабиринтовых рыб в закрытых сосудах следует обязательно оставлять воздушное пространство, в противном случае рыбы могут задохнуться и погибнуть. По этой же причине не следует в этот сосуд класть большое количество растений, так как они мешают рыбке, в особенности мелкой, подняться за воздухом.
Все разновидности лабиринтовых рыбок в период нереста устраивают на поверхности воды гнездо из пены, состоящей из пузырьков воздуха, склеенных слюной- самец ухаживает как за икрой, так и за приплодом.
Лабиринтовые по праву считаются одними из лучших аквариумных рыб, в особенности для начинающего любителя: они не требуют больших помещений, продувания воздухом, особой чистоты и свежести воды, отличаются живописной окраской и представляют большой биологический интерес особенностями нереста.
Макропод (Macropodus opercularis).
Родина - Южный Китай, где рыбка живет в основном в канавках рисовых полей. По утверждению Д. К. Третьякова ("Рыбы и круглоротые, их жизнь и значение", 1949 г.), макроподы выведены в Китае путем подбора из иглецов (PoJyacanthidae), близких к гурами, обитающих в Индии и Малайе.
Взрослая рыба-самец достигает размера до 10 см, самки немного меньше. Отличительным признаком пола являются плавники. У самца они значительно длиннее, в особенности хвостовые, кроме этого, корпус самки шире, что заметнее перед нерестом.
Окраска очень красивая, через все тело, поперек туловища, идут широкие полосы, прямые, отделяющиеся друг от друга, иногда лимонные, соединенные между собой. Полосы темно-красные, переходящие в малиновый цвет, чередуются с полосами темно-зеленого, переходящего в синий цвет.
Хвостовое оперение и плавники красно-бурого цвета, спинной плавник синеватый, нитевидные отростки плавников и хвоста темно-красные, края нижнего плавника окаймлены узенькой полоской голубоватого цвета, переходящего в желтый, жаберные крышки темно-синие, окаймленные как бы раскаленной каймой красно-желтого цвета.
В обычное время вся окраска макропода не такого яркого цвета, но во время нереста она проявляется во всем своем великолепии. Чем теплее вода в аквариуме, тем ярче делается окраска даже у рыбок, находящихся в спокойном состоянии. Вообще к температуре макроподы не требовательны, могут жить и при низкой 12- 14° С, но тогда они опускаются ко дну, делаются малоподвижными, их окраска тускнеет, делаясь серо-зеленой с еле заметными полосками. Если рыбки долго находятся при такой температуре, то, в конце концов, могут заболеть. Но стоит только повысить температуру, как рыбка начинает окрашиваться, делается более подвижной. Лучшей температурой для содержания макроподов является 18-20° С, для успешного нереста следует довести температуру до 22-24° С и даже выше. Лучшим временем для икрометания по удобству доставания корма является конец апреля и начало мая. Для лучшего успеха икрометания за 2-3 недели следует отделить самца от самки и в течение этого времени усиленно их кормить живым кормом. Для нереста подготавливают небольшой аквариум размером до 1-2 ведер со старой водой, засаженной небольшим количеством любых водяных растений, но с таким расчетом, чтобы сторона аквариума, обращенная к свету, была свободной от растений, а остальная часть аквариума была бы засажена гуще, для того чтобы дать возможность самке прятаться. Когда аквариум подготовлен, можно пустить в него производителей и поднять температуру до требуемого значения. Самец, увидев самку, расправляет свои плавники и начинает кружиться вокруг нее. В это время вся его окраска как бы вспыхивает, и макропод является во всей своей красе.
Самка отвечает тем же. Немного поиграв и осмотревшись, самец выбирает более свободное место и немедленно начинает строить гнездо, для чего образовывает на поверхности воды, обыкновенно в углу аквариума, пену, похожую на мыльную, выпуская ртом множество воздушных пузырьков. Гнездо представляет собой скопление пены в виде островка 5-6 см в поперечнике, высотой в 1-2 см.
Устройство гнезда продолжается один-два дня, во время которых самец почти ничего не ест. В это время самка находится около самца, вертится около него, как бы помогая ему в устройстве гнезда. Когда гнездо готово, самец начинает усиленно ухаживать за самкой, непрерывно раздувая свои плавники, окрашиваясь в самые яркие тона. Самка также в это время по окраске почти не уступает самцу, также раздувая свои плавники. Такая игра заканчивается тем, что самец подводит самку под самый центр гнезда, подплывает под самку, обнимает своим корпусом и выдавливает из нее икру, поднимающуюся наверх в пену. Самец одновременно выпускает молоки и в таком положении, постепенно опрокидывая самку, вместе с ней опускается почти до дна, после чего он выправляется, отгоняет в сторону ослабевшую самку, окраска которой сразу тускнеет, а сам начинает подбирать икринки, которые не пристали к пене гнезда. Набрав их полный рот, самец подплывает к гнезду и выпускает их туда. Самка начинает подражать самцу, но он ее отгоняет. Когда все разбросанные икринки собраны и водворены на место в центр гнезда, самец снова подплывает к самке, которая ждет неподалеку, подводит ее к гнезду и икрометание повторяется. Промежутки между икрометанием сначала небольшие, потом они увеличиваются. Продолжается такая игра несколько часов. В конце концов, самка совсем слабеет и начинает прятаться в густых зарослях водяных растений. Самец же продолжает непрерывно ухаживать за икрой, подбирая разбросанные икринки, укладывая их в центр пенистого гнезда, все время подбавляя пену. Во все время ухода за икрой самец ничего не ест. Иногда самка принимает участие в уходе за икрой, находясь вблизи самца, но к самому центру гнезда самец еe не подпускает.
Икра мелкая, красноватого цвета, не тонет. Через сутки из икры выходят крошечные личинки, которые первое время находятся среди пены. Если какой-либо малек выпадает из пены и начинает опускаться ко дну, самец немедленно его подхватывает ртом и переносит в гнездо.
Такой уход за мальками самец продолжает два-три дня, после чего он уже не так активно подправляет гнездо- пена начинает как бы таять, постепенно расплывается, получаются просветы, среди которых можно видеть мальков, которые при малейшем стуке по аквариуму начинают кружиться у поверхности воды. На 4-5 сутки мальки начинают разбегаться, доставляя много хлопот самцу, который продолжает их собирать в одно место. В это время следует самца убрать. Самку лучше убрать еще раньше. Если оставить производителей дольше, то они начнут поедать мальков и могут уничтожить всех. Как только мальки остаются одни без родителей, они расплываются по всему аквариуму. Более сильные погружаются к самому дну, ища невидимую для глаз пищу - инфузорий. В это время малькам следует давать "пыль". Мальки набрасываются на нее, и если такой корм давать часто и он находится в аквариуме непрерывно, то мальки растут настолько быстро, что через 10-12 дней после своего рождения уже могут питаться взрослым циклопом. Макроподы в отличие от других лабиринтовых рыб растут сравнительно равномерно, не обгоняя друг друга в росте, конечно, в том случае, если питаются усиленно. Половой зрелости молодь достигает на 5-б-м месяце, часто от весеннего помета в ноябре можно получить новый приплод. При исключительных условиях питания половая зрелость может наступить в трехмесячном возрасте рыбок.
При хороших условиях от годовалой пары можно вырастить за один помет до 600-700 мальков. Рыбка эта настолько плодовита, что способна метать в течение года несколько раз, даже с небольшими промежутками в 10-15 дней. Взрослая рыба очень вынослива и живет по нескольку лет: наблюдались макроподы в возрасте до 8 лет.
По своему характеру рыбка эта довольно буйная, и если растет только среди своих собратьев и до взрослого состояния не видит других рыб, то, очутившись в аквариуме с другими рыбами, иногда проявляет свою природную свирепость, в особенности если окружающие рыбы малоподвижны. Вуалехвостам или телескопам от макропода может очень достаться. Бывали случаи, когда макроподы обрывали хвосты и вырывали глаза у телескопов, но, обычно, это случается, если они голодны. Дерутся они также и между собой и иногда до такой степени, что выбивают друг у друга глаза и обрывают хвосты и плавники. Для того чтобы воспитать макроподов с мирным нравом, их следует еще в возрасте одного-двух месяцев пускать в аквариум, где находятся другие рыбы.
В таком возрасте макроподы легко уживаются с другими рыбками, и в дальнейшем, достигнув взрослого состояния, других рыб не трогают, причем не только крупных, но и мелких.
Все же макроподов не рекомендуется держать с вуалехвостами и телескопами, которые, по-видимому, их чем-то раздражают, даже самые миролюбивые макроподы иногда стремятся их обидеть.
Рыба эта благодаря своему лабиринтному аппарату очень вынослива и может жить даже в испорченной, мутной и дурно пахнущей воде, где она чувствует себя так же хорошо, как и в чистой прозрачной среде.
Аквариум, в котором находятся макроподы, обязательно следует закрывать стеклом, так как очень часто рыбы выпрыгивают из воды. За воздухом они, впрочем, подплывают к поверхности медленно и спокойно, высовывают из воды рот, захватывают воздух и так же медленно опускаются в глубину аквариума. При поедании корма они также делают медленные движения, как бы рассматривая свою жертву, и после этого резким рывком бросаются на добычу и хватают ее.
Насколько эта рыбка вынослива, можно судить по следующим примерам. Выпрыгнув из аквариума, она может пролежать на полу несколько часов, даже немного обсохнуть, и если ее после этого бросить обратно в аквариум, то она начинает подавать признаки жизни, старается подняться за воздухом, затем, полежав немного на боку на дне аквариума или ветке растения, начинает медленно плавать и через несколько часов ее уже нельзя отличить от своих собратьев. Были случаи перевозки макроподов без воды, завернутыми в мокрую тряпку.
В таком виде они пребывали больше суток и, очутившись в воде, почти сразу приходили в нормальное состояние.
К пище макроподы очень неприхотливы. Предпочитают живой корм, но также хорошо едят сухую дафнию, мотыль или любой заменитель. Если бросить на поверхность воды в аквариум живую муху, желтого таракана или какую-нибудь мелкую бабочку, макроподы хватают их, затаскивают под воду, разрывают на части и поедают.
Петушок (Веttа splendens).
Родиной рыбки являются пресные воды полуострова Малакки, Сиама и островов Индонезии. В Москву впервые была завезена в 1896 г. из Сингапура русским любителем Десницким.
В настоящее время среди наших любителей имеются две разновидности этой рыбы, имеющие одинаковую форму тела, но отличающиеся по величине оперения самцов (короткие или длинные плавники). Самки этих разновидностей никакого внешнего отличия между собой не имеют.
По яркости и разнообразию окраски петушки не имеют себе равных. Красные, синие, желтые, зеленые, розовые цвета и их переходы представляют собой исключительную прелесть. При каждом повороте под хорошим верхним освещением рыбка принимает другой оттенок. В особенности яркую окраску принимают самцы во время нереста или при стычке с другими самцами. По своему нраву они в обществе с другими самцами всегда находятся в возбужденном состоянии и дерутся между собой, как настоящие петухи. За постоянные драки они и получили название петушков.
Если в аквариуме находится только одна пара - самец и самка,- то в обычное время они имеют тусклую paсцветку - оттенком основной окраски - красной, синеи, зеленои или розовой с коричневыми продолговатыми полосками, идущими вдоль тела от головы к хвосту, и только во время нереста оба окрашиваются в яркие тона. Форма тела рыбки продолговатая, хвост и верхний плавник закругленной формы, нижний начинается от гoловы и доходит до основания хвоста, грудные плавники имеют остроконечную форму. В возбужденном состоянии самцы раздувают и оттопыривают свои жаберные крышки в виде воротника. У самки все плавники значительно короче, они обладают более круглым хвостом, а у основания яицеклада появляется белый пупочек, похожий на выходящую наружу икринку.
На родине этих рыбок содержат и разводят ради спортивного интереса, не заботясь об окраске, и устраивают их бои. Подготовкой рыбок к боям занимаются специальные тренеры, а состязания устраиваются в присутствии большого количества зрителей. Среди бойцовых рыбок имеются свои чемпионы. Часто состязания заканчиваются гибелью одного из дерущихся.
Наших любителей рыбка привлекает своей природной красотой и возможностью выведения стойких разновидностей с определенной окраской и увеличенной длиной плавников.
Петушки различных расцветок хорошо скрещиваются между собой, давая очень красивые разновидности. Методами искусственного отбора производителей и направленного скрещивания можно добиться очень интересных результатов.
Многие начинающие любители считают разведение петушков трудным делом. Это мнение является результатом того, что в большинстве случаев желающий развести петушков приобретает экземпляры крупные, ярко окрашенные, с пышными плавниками, не предполагая, что такие рыбки обычно уже не способны к нересту. Отсадив такую пару и даже создав подходящую обстановку, обычно не удается добиться нереста. Хотя самец и делает гнездо, но на этом его активность кончается, гнездо постепенно расплывается и рыбы плавают, мало обращая внимания друг на друга.
Следует иметь в виду, что петушок - рыбка недолговечная, живет не более 3 лет, после чего погибает, поэтому для успешного разведения следует брать молодую пару, возрастом в 6-8 месяцев. Хотя в это время самцы еще не имеют таких роскошных плавников, какие у них будут в более старом возрасте, зато они очень активны, а у самок как раз наступает половая зрелость. У старых же самок, которые не метали икру в молодом возрасте, икра перерождается, образуется закупорка полового отверстия, так что самка делается неспособной к икрометанию.
Пару молодых петушков, подготавливаемых к нересту, следует подержать отдельно в течение 5-6 дней при температуре 18-20° С и хорошо подкармливать мотылем.
Аквариум для нереста должен быть емкостью до одного ведра, высотой 20-25 см. Его следует засадить с одной стороны небольшим количеством любых растений (можно просто положить пучок водяного мха) для того, чтобы самка могла прятаться. Температура воды должна быть около 24-26° С.
Как только производители окажутся вместе, самец начинает брачные игры и постройку гнезда, на что уходит один-два дня.
Постройка гнезда, процесс икрометания, вывод мальков и последующий уход самца за потомством протекают у петушков, как и у макроподов. Самку также следует отсадить сразу по окончании икрометания.
В отличие от икры макроподов икра петушков тонет и удерживается в гнезде только в силу флотации.
Икрометание продолжается в течение нескольких часов с небольшими перерывами. На второй и третий день начинают появляться мальки, которые первые два-три дня висят в пене, после чего начинают расплываться по аквариуму. В это время следует убрать и самца, который иногда начинает поедать мальков и может уничтожить все потомство. Мальков первые восемь-десять дней следует кормить инфузориями или мельчайшей "пылью", после чего можно давать мелких циклопов. Мальки растут очень быстро и при обилии корма и устойчивой температуре к 6-8 месяцам достигают половой зрелости.
Для более успешного содержания петушков следует периодически подменивать воду, не допуская резких перепадов температуры, но постепенно снижая ее, и в возрасте двух-трех месяцев доводя ее до 20-22° С. При более низкой температуре петушки теряют окраску, делаются вялыми, опускаются на дно и легко заболевают грибком.
Гурами пятнистый (Trichogaster trichopterus).
Этот вид гурами на своей родине - в Индо-Китае - живет в медленно текущих и даже стоячих водах, достигает крупных размеров и употребляется местным населением в пищу. В условиях аквариума не превышает 15 см. Имеет плоскую удлиненную форму и глаза с красным отливом. Нижний плавник гурами начинается от грудного плавника и, постепенно расширяясь, доходит до основания хвоста. Верхний плавник у самца удлиненной формы, немного заострен- у самки значительно короче и закруглен. Грудные плавники гурами имеют форму тонких нитевидных усов, по длине соответствующих длине тела. Усы эти служат органами осязания. Они все время нaxoдятся в движении. Если бросить в аквариум какой-либо предмет, рыбки начинают его ощупывать своими усами со всех сторон до тех пор, пока не ознакомятся с ним. То же они делают, увидев незнакомую рыбу, улитку или червяка, а во время нереста этими щупальцами они, как бы лаская, трогают друг друга. Если по какой-либо причине усы обламываются, то в скором времени они снова отрастают.
В обычное время пятнистый гурами серебристого цвета со слабо-лиловым отливом и покрыты мало заметными лиловато-серыми поперечными полосками неправильной формы.
На боках с каждой стороны расположены по два темных пятна, послуживших причиной к названию рыбки пятнистыми гурами: одно у основания хвоста, другое посредине тела. Пятна эти часто меняют свой вид: иногда они резко выделяются своей черной окраской, иногда вокруг черного пятна появляется теневое кольцо, а бывает и так, что пятна сливаются с общим фоном рыбы и делаются еле заметными. Плавники и хвост в обычное время почти прозрачные, с разбросанными на них бледно-оранжевыми пятнами и красновато-желтой каймой на анальном плавнике. Такую окраску гурами имеют в обычное время, но как только наступает время нереста, вначале самцы, а потом и самки резко меняются: еле заметные в обычное время пятнышки на плавниках окрашиваются в яркие тона, вся рыба делается темнее, полосы на теле становятся почти черными, как у зебры. Глаза становятся красными, нижний плавник покрывается яркими оранжевыми пятнами, а кайма принимает цвета радуги. Самка окрашивается почти так же.
Рыбка эта в высшей степени миролюбивая, легко уживается с любыми другими рыбами как самыми мелкими, так и большими, никого не обижая. Если гурами долго живут в спокойных условиях, то делаются настолько ручными, что берут мотыль прямо из рук. Если их в аквариуме много, они держатся всегда вместе. То они спокойно стоят, не двигаясь, только шевеля усами, то, как по команде, поднимаются к поверхности воды за возобновлением запаса воздуха, а иногда начинают резко плавать, гоняясь друг за другом.
В обычное время гурами следует держать при 20-22° С, хотя они могут жить и при более низкой температуре в 16-18° С, но тогда они делаются более бледными, менее подвижными и при длительном содержании при такой температуре легко подвергаются заболеваниям.
В период нереста температуру следует доводить до 24-26° С, поддерживая ее в течение первых двух месяцев жизни молоди, после чего температуру постепенно можно снижать. При резком снижении температуры сразу на 5-6° мальки, даже подросшие, могут погибнуть почти мгновенно. Взрослые же рыбы перемену температуры переносят безболезненно.
Вообще гурами можно считать очень выносливой рыбкой. Даже при плохом содержании они живут по нескольку лет, и хотя плохо растут, не достигая крупных размеров - имеют карликовые размеры, все же дают потомство.
При хорошем содержании гурами всегда имеют лучшую окраску, достигают максимальных размеров и живут до 10 лет и более. Половой зрелости достигают в 6-8 месяцев. Лучшим временем для икрометания следует считать конец апреля и начало мая, когда в прудах в изобилии начинает появляться живая "пыль".
К этому времени для более верного успеха следует недели на две разлучить производителей и усиленно их подкармливать мотылем.
Для нереста нужно подготавливать аквариум, можно небольшой, на 1-2 ведра, высотой 25-30 см. Лучше, если аквариум имеет пропорции ширмы. Аквариум следует засадить на 2/3 растениями с таким расчетом, чтобы одна сторона была свободной, а другая густо засаженной. Делается это для того, чтобы самка имела возможность прятаться. После того как в аквариуме создана нужная температура, туда пускаются производители, которые, очутившись в благоприятной обстановке, немедленно приступают к брачным играм и устройству гнезда. Весь процесс устройства гнезда, икрометание и выведение мальков происходит так же, как и у макроподов.
Разница лишь в том, что, после того как самка заканчивает метку, она ко всем призывам самца относится равнодушно, стараясь спрятаться в самую густую часть водорослей, сидя на дне. Иногда она пытается подплыть к гнезду, чтобы полакомиться икрой, но самец резко ее отгоняет ударами в бок.
Лучше всего сразу после окончания икрометания самку удалить, предоставив самцу ухаживать за икрой и мальками.
Мальки гурами появляются через 24 часа, также висят первое время в пене и уже через 2-3 дня расплываются по аквариуму в поисках пищи. В это время следует убрать и самца, который продолжает собирать мальков ртом, выплевывая их в пену гнезда, а в конце концов начинает их поедать.
В период нереста производители почти ничего не едят- также не следует в течение первых двух-трех дней давать корм малькам. Они его находят среди растений, так как в старой воде, которая должна быть в аквариуме, всегда имеется некоторое количество инфузорий, которых мальки прекрасно находят и ими питаются. На третий-четвертый день можно начать давать инфузорий или живую "пыль".
Если "пыль" находится в аквариуме непрерывно, то мальки растут очень быстро, и уже на 8-10 день им можно давать мелких циклопов. Мальки растут неравномерно, и на втором месяце жизни среди общего их количества уже имеется много настолько крупных экземпляров, что их уже не удовлетворяют циклопы и они начинают поедать своих самых крошечных собратьев. В это время следует делать сортировку, отсаживая более крупных в отдельный аквариум, давая возможность отстающим лучше питаться и расти.
При хорошем помете взрослая пара дает более тысячи икринок, и если своевременно делать сортировку мальков по размерам, можно вырастить до тысячи мальков.
Гурами очень плодовиты: через две-три недели можно смело снова отсаживать производителей и они опять дают приплод. В течение года можно одну пару сажать на нерест три-четыре раза.
При первом помете, если производители старше одного года, получается много неоплодотворенной икры, так как она перезревает. Зато в последующих пометах икра бывает оплодотворенной почти полностью.
В отличие от макроподов, которые живут как в чистой, так и в загрязненной воде, гурами рыбка очень чистоплотная, постоянно общипывает растения, камешки, стекла, очищая их от водорослей, и любит чистую, прозрачную воду. Гурами обладают очень полезнымМ для любителей свойством пoeдaть гидру, которая часто является настоящим бичом аквариума. Если в аквариуме имеется хотя бы пара даже маленьких гурами, можно быть совершенно спокойным: гидру они истребят начисто даже тогда, когда в аквариуме имеется другой корм. Поэтому гурами следует считать рыбкой полезной и желательной в каждом аквариуме.
Гурами голубой (Trichogaster trichopterus sumаtrаnus).
Эта разновидность по своей величине и форме не отличается от пятнистого гурами. Окрашена рыбка в зеленовато-голубой цвет, в обычное время значительно бледнее, а в период нереста так же, как и пятнистый гурами, делается очень яркой и красивой. Самцы отличаются от самок более длинным верхним плавником. Самки имеют брюшко более толстое, чем у пятнистых гурами.
Процесс размножения ничем не отличается от нереста пятнистого гурами, только самец более свиреп и к гнезду заманивает самку не нежными приемами, как это делает макропод и пятнистый гурами, а более бесцеремонно: сильно толкает самку, рвет ей хвост и нижний плавник, и если аквариум, где происходит нерест, имеет мало растений, то часто самка к концу нереста оказывается настолько избитой, что не может оправиться и погибает. Поэтому для голубых гурами следует особенно густо засаживать часть аквариума и не только обычными растениями, но и мхом, чтобы предоставить самке надежное убежище.
Кроме того, гурами отличаются большей выносливостью и способностью переносить более низкую температуру. В то время как мальки пятнистых гурами гибнут уже при температуре 18° С, мальки голубых гурами такую температуру переносят безболезненно.
Эти гурами также являются спокойными обитателями аквариума, прекрасно уживаются со всеми рыбами, но к человеку относятся с недоверием, стараясь прятаться среди зарослей растений, с чем следует бороться воспитанием, приучая к себе рыбок.
К пище они, как и пятнистые гурами, очень неприхотливы, прекрасно едят как живой корм, так и все его заменители.
Гурами жемчужный (Trichogaster leeri).
Эта рыбка водится в Индии и Индо-Китае и в условиях аквариумного содержания не превышает 8-10 см в длину.
Жемчужный гурами по своей окраске представляет исключительный интерес. Фон тела серебристый, со слабым фиолетовым отливом. Рыбка покрыта массой правильно расположенных белых крапинок или пятен, напоминающих рассыпанные жемчужинки, что очень эффектно. Два жаберных плавника, спинной и хвостовой, производят впечатление тюлевых и имеют такой же жемчужный блеск, как и тело.
Во время нереста эти рыбки еще наряднее. Фиолетовый цвет становится гуще, отчего жемчужные точки приобретают яркий блеск - "горят". У самца нижняя часть жаберных крышек, вся грудь и анальный плавник до хвостового оперения принимают ярко-оранжевый цвет.
Эта рыбка очень пуглива и более чувствительна к изменению температуры и к загрязнению воды, чем голубые и пятнистые гурами. Она хорошо уживается со многими видами аквариумных рыбок. После обильного кормления жемчужные гурами плавают и стоят в верхнем слое воды, стараясь не затруднять себя частыми подъемами с глубины за атмосферным воздухом. Не любят ярко освещейный аквариум, стараются спрятаться в заросли растений. Корм берут плавающий, со дна и у поверхности воды.
Самка от самца, как и у всех видов гурами, отличается тем, что спинной плавник короче и оконечность его круглая. У самца спинной плавник острый, длина его достигает хвостового оперения. Кроме того, самец всегда ярче окрашен.
Содержать жемчужного гурами можно в небольшом сосуде, густо засаженном растениями, в чистой воде при небольшой освещенности, при температуре 21-23° С. Наиболее благоприятна глубина аквариума в 30-35 см. Искусственное обогащение воды кислородом не требуется. Кормить лучше мотылем, живой и сухой дафнией.
Жемчужные гурами, как и все лабиринтовые рыбы, мечут икру при температуре не ниже 20° С.
Для нереста аквариум следует ставить в такое место, где мимо него не ходят, или закрывать его с внешней стороны. В аквариум следует посадить два-три густых куста растений, где бы самка могла прятаться от самца в период созревания ее половых продуктов.
Обычно самец подготавливает на поверхности воды гнездо из пузырьков воздуха в виде пены, но иногда жемчужные гурами мечут и без гнезда. В последнем случае икра расплывается по поверхности воды и из нее так же успешно выводятся мальки.
Потомство легче получить от молодой, только что созревшей пары. Если развитие рыбок не затянуто, то это соответствует возрасту от 8 месяцев до года, у некоторых пар - возрасту до 14 месяцев. Старше этого возраста потомства получить не удается.
Производители, начавшие метать в возрасте от восьми месяцев или от года, способны дать 4-5 меток численностью от 50 до 200 икринок в каждом помете, с промежутками между пометами в 10-12 дней, после чего рыбки прекращают размножаться.
Мальки получаются из икры через 24-26 часов, очень мелкие и слабые, с желточным пузырем, за счет которого они живут до трех дней. В трехдневном возрасте их нужно начать кормить инфузориями и продолжать давать этот корм 5-6 дней, так как большинство мальков не в состоянии брать прудовую "пыль". В дальнейшем можно кормить живой "пылью", просеянной через частый сачок. За неимением живой "пыли" можно кормить простоквашей. Простоквашу, предварительно промыв от сыворотки в чистой воде, нужно пропускать через частый сачок небольшими порциями так, чтобы мальки могли ее подобрать. Этот корм следует давать через 2-3 часа. По мере роста мальков порции корма нужно увеличивать, продавливая его через более редкий сачок. Указанный корм также поедают мальки и взрослые некоторых других видов рыб. Кроме того, корм хорош тем, что не портит воду и долго не тонет. Московскому любителю Е. Е. Тизенгаузену удалось жемчужного гурами (самец) скрестить с голубым гурами (самка). Гибриды имеют голубоватый фон тела покрытый белыми пятнами без жемчужного блеска. Анальный плавник усыпан яркими оранжевыми пятнышками хвостовой - белыми.
Гибрид этот весьма эффектен и представляет декоративный интерес. Приплод пока от гибридов получить не удалось.
Страница 1 2
